7 rzeczy, które musisz zrobić, żeby farba naturalny ciemny blond nie wyszła mysio
Ciemny blond wychodzi mysio najczęściej z trzech powodów: kolorowi brakuje kontrastu, na włosach nazbierały się szare podtony, a pielęgnacja nie nadąża za farbą. Dobra wiadomość jest taka, że każdy z tych powodów da się zaadresować osobno.
Zacznij od rozdzielenia dwóch decyzji: jak jasny ma być kolor i jak ciepły. Sam odcień to za mało, bo ciemny blond leży na granicy jasnego brązu i klasycznego blondu i występuje w wersjach zarówno ciepłych, jak i chłodnych.
Jeśli naturalnie masz bardzo jasną cerę, mocno popielaty wariant może ją poszarzyć. Wtedy bezpieczniej wybrać odcień neutralny albo beżowy.
Przy farbie z drogerii czytaj numer: pierwsza cyfra mówi o jasności, a cyfra po przecinku lub ukośniku o tonacji. Zero oznacza kolor naturalny, jedynka popielaty, a kolejne cyfry opisują tonację złotą lub miedzianą.
Pamiętaj, że odcienie profesjonalne są ciemniejsze od drogeryjnych. Numer 6 w palecie salonowej może wyjść ciemniej niż szóstka ze sklepu, więc przy naturalnym ciemnym bloncie warto rozważyć także siódemkę.
Chłodne warianty ciągną do żółtych refleksów, dlatego wymagają fioletowego szamponu. Wystarczy stosować go raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie, żeby szary nalot nie wrócił.
Kolor blaknie od słońca, więc latem sięgaj po kosmetyki z filtrem, który chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym, czyli niewidzialną częścią światła słonecznego odpowiedzialną za płowienie.
Zbyt agresywne rozjaśnianie odbiera ciemnemu blondowi głębię. Lepiej postawić na delikatne pasemka niż wyciągać kolor mocnym zabiegiem na całości.
Oto lista do odhaczenia przed wizytą i po niej:
- Ustal jasność osobno od temperatury koloru, bo odcień bez tego to loteria.
- Wybierz tonację pod swój podton skóry: neutralną, beżową albo chłodną.
- Rozczytaj numer farby na opakowaniu, zanim porównasz dwa kolory.
- Sprawdź, czy chcesz naturalny efekt bez złotych i miedzianych akcentów.
- Zaplanuj tonowanie co kilka tygodni, żeby zdjąć żółty nalot.
- Dokup fioletowy szampon i włącz go do mycia na stałe.
- Chroń kolor przed słońcem kosmetykiem z filtrem na dzień.
Do fryzjera idź z dwiema rzeczami: zdjęciem koloru, który chcesz, i informacją, czy wolisz chłodniej, czy cieplej. Zapytaj też, czy przy Twoim kolorze wyjściowym siódemka nie wyjdzie zbyt ciemno.
Jak odczytać oznaczenia na farbie, żeby trafić w naturalny ciemny blond, a nie w popiół albo złoto?
Zanim porównasz dwa odcienie na zdjęciach, spójrz na numer na opakowaniu. Pierwsza cyfra mówi o jasności: 6 odpowiada ciemnemu blondowi, 7 średniemu, a 8, 9 i 10 jasnemu. Ta sama zasada działa w paletach profesjonalnych, gdzie ciemny blond ma numer 6, choć odcienie profesjonalne są ciemniejsze od drogeryjnych, więc warto rozważyć także poziom 7.
Cyfra po przecinku lub ukośniku opisuje tonację. Zero oznacza kolor naturalny, jedynka popielaty, a kolejne cyfry odpowiadają za tonację złotą i miedzianą. Jeśli szukasz naturalnego ciemnego blondu, wybierz odcień z zerem po przecinku albo literą N. Taki wariant dobrze kryje siwiznę i daje neutralny efekt, bez wyraźnych złotych ani miedzianych tonów.
Sam odcień to za mało. Przy doborze rozdziel dwie kwestie: poziom jasności i temperaturę koloru. Zbyt mocno popielaty ciemny blond może poszarzyć bardzo jasną cerę, wtedy lepiej wybrać wariant neutralny lub beżowy. Pamiętaj też, że ten sam kolor włosów wygląda inaczej zależnie od koloru wyjściowego, porowatości włosów i światła.
Naturalny ciemny blond mieści się między poziomem 6 a 7 fryzjerskiej skali i zwykle nie ma wyraźnych złotych ani miedzianych tonów. W wersji naturalnej oznacza się go jako poziom 7 lub 7.0, a warianty chłodne literą A lub cyfrą 1. Chłodne tony wymagają potem fioletowego szamponu, stosowanego raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie, żeby nie pojawiły się żółte refleksy.
Najbezpieczniejsza zmiana to odcień o 1-2 tony jaśniejszy od naturalnego. Radykalną metamorfozę lepiej zrobić w salonie. Gdy kupujesz farbę do włosów, weź pod uwagę, że ciemny blond wygląda naturalniej od jasnego, ma ładniejszy połysk i mniej niszczy włosy. Przed koloryzacją zrób próbę uczuleniową według opakowania, a przy pieczeniu skóry głowy przerwij i zapytaj dermatologa.
Jak dobrać podton ciemnego blondu do swojej karnacji, żeby twarz nie wyglądała na szarą?
Zanim wybierzesz farbę, rozdziel dwie rzeczy: jak jasny ma być kolor i czy ma iść w ciepło, czy w chłód. Sam numer odcienia tego nie rozstrzyga. Dopiero te dwie decyzje razem dają kolor, który nie będzie wyglądał obco na Twojej twarzy.
Zacznij od karnacji. Mocno popielaty wariant potrafi poszarzyć bardzo jasną cerę, zwłaszcza jeśli naturalnie jesteś blada. Wtedy lepiej wybrać odcień neutralny albo beżowy, który nie chłodzi skóry na siłę. To najprostszy sposób, żeby uniknąć wrażenia zmęczonej twarzy.
Ciemny blond a karnacja to jednak nie cała układanka. Ten sam kolor inaczej wygląda zależnie od koloru wyjściowego, porowatości włosów i światła, w którym staniesz przed lustrem. W salonie zapytaj, jak odcień zachowa się na Twoich włosach po kilku myciach, a nie tylko na próbce.
Komu pasuje ciemny blond? Wielu typom urody, bo leży na granicy jasnego brązu i klasycznego blondu. Wybierz chłodny ciemny blond, jeśli wolisz efekt chłodniejszy od naturalnego, albo ciepły ciemny blond, gdy chcesz, żeby kolor łagodniej współgrał z cerą. Zwróć uwagę na kolor oczu i to, jak odcień odcina się od skóry.
Przy farbowaniu w domu sprawdź na opakowaniu, co dokładnie oznacza cyfra po kropce w numerze odcienia. Litera N lub zero po przecinku mówi, że to wariant naturalny. Poproś fryzjera o próbę na paśmie od spodu, zanim zdecydujesz się na całą głowę.
Jak farbować naturalny ciemny blond w domu, żeby kolor miał głębię i nie stracił blasku?
Zanim nałożysz farbę, ustal, po co sięgasz po dany produkt. Jeśli chcesz tylko odświeżyć kolor i przykryć pierwsze siwe włosy, wystarczy odcień zbliżony do Twojego. Jeśli liczysz na wyraźną zmianę, domowa koloryzacja szybko pokaże granice: na ciemnych włosach farba drogeryjna rzadko daje przewidywalny efekt. Radykalną metamorfozę lepiej zostawić salonowi, a w domu trzymać się drogi o krok lub dwa od tego, co masz na głowie.
Przy wyborze patrz na dwie rzeczy osobno: jak ciemny ma być kolor i czy ma iść w ciepło, czy w chłód. Sam numer odcienia nie wystarczy, bo ten sam ciemny blond na Twoich włosach może wypaść inaczej niż na zdjęciu z opakowania. Wpływ ma kolor wyjściowy, porowatość włosów i światło, w którym oglądasz efekt. Zrób próbę na paśmie od spodu, zanim zamoczysz całą głowę.
Mysi efekt bierze się z braku kontrastu, nagromadzenia szarych podtonów i zaniedbanej pielęgnacji. Żeby kolor miał głębię, nie próbuj rozjaśniać go na siłę. Delikatne pasemka rozbiją płaską płaszczyznę i dodadzą refleksy, a zbyt mocne rozjaśnianie odbierze kolorowi głębię. Chłodne odcienie ciemnego blondu podkręcaj fioletowym szamponem, ciepłe zostaw w spokoju i pilnuj, żeby nie zjechały w żółć.
Po koloryzacji kolor blaknie od słońca, więc latem sięgaj po kosmetyki z filtrem. Gdy pojawi się żółty albo szary nalot, zrób tonowanie, czyli odświeżenie odcienia, mniej więcej co 4-6 tygodni. Do fryzjera idź z pytaniem, czy Twój kolor włosów wyjściowy pozwoli w ogóle uzyskać wybrany odcień w domu i jak często możesz powtarzać zabieg bez osłabiania włosów.
Jak pielęgnować ciemny blond po farbowaniu, żeby nie żółkł, nie szarzał i nie płowiał na słońcu?
Ciemny blond po farbowaniu zmienia się z dwóch powodów: pigment blaknie pod wpływem światła, a chłodne tony z czasem ustępują miejsca żółtym refleksom. Żeby kolor włosów trzymał się dłużej, rozdziel pielęgnację na to, co robisz w łazience, i to, co dzieje się poza nią.
Zacznij od mycia. Chłodniejsza woda wypłukuje pigment wolniej niż gorąca, a szampon z fioletowym pigmentem neutralizuje żółć na chłodnych odcieniach ciemnego blondu. Spotyka się zalecenie, żeby sięgać po niego raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie. Przy ciepłych odcieniach ciemnego blondu fioletowy szampon nie jest potrzebny, wystarczy łagodny produkt bez siarczanów.
Słońce robi swoje niezależnie od tego, jak pieczołowicie myjesz włosy. Promieniowanie UV, czyli niewidzialne promienie słoneczne, które docierają do włosa nawet w pochmurny dzień, płowi kolor i podkręca żółte refleksy. Latem chowaj włosy pod chustką albo kapeluszem i wybieraj kosmetyki z filtrem przeciwsłonecznym. Zimą i wiosną wystarczy unikać długiego wystawiania głowy na ostre słońce.
Mysi efekt, czyli płaski, matowy kolor bez życia, bierze się z braku kontrastu i nagromadzenia szarych podtonów. Podkręcasz go, gdy dokładasz kolejne warstwy koloru bez przerwy. Tonowanie co 4-6 tygodni pomaga pozbyć się żółtego lub szarego nalotu, ale nie zastępuje koloryzacji, jeśli odrost jest już widoczny.
Zamiast rozjaśniać całość na siłę, poproś fryzjera o delikatne pasemka. Zachowasz głębię ciemnego blondu i naturalny efekt, a przy odroście nie będziesz musiała walczyć z wyraźną linią. Pielęgnacja to też olejek na końcówki i maska z proteinami raz na kilka myć. Jeśli poczujesz pieczenie skóry głowy albo swędzenie po farbie, zmyj produkt i zapytaj dermatologa.
Najczęściej zadawane pytania
Czy ciemny blond to 6 czy 7?
W profesjonalnych paletach ciemny blond ma numer 6, ale farby drogeryjne wypadają jaśniej, więc przy nich sprawdź też poziom 7. Na opakowaniu pierwsza cyfra oznacza jasność: 6 to ciemny blond, 7 średni blond. Jeśli nie wiesz, jak wypadnie dana farba, poproś fryzjera o porównanie próbek albo zrób próbę na paśmie od spodu.
Czy ciemny blond pokryje siwe włosy?
Tak, jeśli wybierzesz odcień naturalny, oznaczony literą N lub zerem po przecinku w numerze farby. Takie warianty dobrze kryją siwiznę i dają naturalny ciemny blond. Przy dużej ilości siwych włosów zapytaj fryzjera, czy jeden zabieg wystarczy, czy trzeba będzie powtórzyć koloryzację.
Jak często tonować ciemny blond, żeby nie żółkł?
Tonowanie co 4-6 tygodni pomaga pozbyć się żółtego lub szarego nalotu. Chłodne warianty ciemnego blondu wymagają fioletowego szamponu, stosowanego raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Jeśli po tym czasie kolor nadal jest matowy, sprawdź, czy nie nagromadziły się szare podtony, i umów wizytę u fryzjera.
